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完整打磨流程-上

不小心就2018了,回頭看一下2017,整年只發了10篇網誌,少到我本人都感到有點訝異(

事情是這樣的,年尾的時候,我一直持續地在做一個嘗試,在我這一兩年來的經驗之中,檢討錯誤,判斷與實驗,找出一套可以省錢、省力、高C/P值、做夢都會笑的打磨流程來分享給「所~有~打磨的時候覺得手好酸毛好多怎麼都磨不乾淨氣死我了~的朋友」(大謙語氣)之前的記錄詳解系列已經做過一次關於打磨的章節,現在又做了一份,大方向不會差太多,而是材料的用法有了新的認知跟體悟!

這次的製作分享是從完成塑形的階段,一直到可以翻模的階段,因為我也還沒完全磨完(大概70%吧)所以我會分上下集來打,不是騙點閱,是等我真的磨完再打完可能已經2019了(幹)好啦,內容真的蠻長的,就分兩篇囉!



我把打磨的流程分成幾個大步驟:
初步打磨:把已經塑形完成,但是表面不太平整的原型表面用比較低係數的砂紙磨一輪。
黏土填洞:會造成表面不平整,除了凸起以外,也有凹洞,用跟原型相同的黏土把洞補起來。
上批土:石粉黏土算是一種紙黏土,打磨時容易有紙漿的纖維跑出來,批土有覆蓋作用,可以減少纖維冒出,讓打磨效果更好。
刷液態補土:黏土的材質不適合直接翻模,使用合成樹脂塗料的補土做隔絕,先以可調式的補土薄刷。
液態補土噴灌:細磨到最後以噴霧式補土在原型上產生均勻平滑的表層即可翻模,

每個步驟我還會用圖文更詳細的說明,在那之前先來說一下砂紙類型跟一些打磨會遇到的問題。

我所使用的砂紙有這幾種,右上牛皮紙底的是220號的砂紙,用來做初步打磨;中上籃底的是400號的白砂紙(砂紙數字越大越細);其他三盆是粗細不同的海綿砂紙,紅色最粗,再來藍色,再來綠色。

以我的使用喜好來說,我比較偏好的是白砂紙,白砂紙的塗佈不太因摩擦、曲折而脫落,耐用好磨,白砂紙的塗佈和底紙都相較於黑砂紙更薄,所以更容易凹折彎曲、更貼合表面打磨。其實我不是很喜歡黑砂紙,220號的龍蝦黑砂紙是之前隨便買的但還能用就用囉!

雙星出品的模型砂紙也是白砂紙,而我用的是油漆行就有賣的富士星白砂紙,使用上的效果差異並不大,而價位有差,建議大家可以去五金行、油漆行購買。

220號、400號、紅色海綿砂紙都是用量比較大的,可以多準備一些。砂紙號數都可以以接近號數代替,接近是指號碼50以內。

銼刀也是一種研磨工具,但上面的研磨顆粒較粗,我認為比較適合使用在塑形不適合完成後的細磨。

如圖,銼刀堅挺,磨的時候施力不須太大,比較適合用來磨除細部線條不順部位。

砂紙的使用方式,除了徒手握住摩擦原型以外,也可以和其他手工具結合,以便打磨一些不好磨的地方。


海綿砂紙與圓球棒棒的組合,可以打磨軀幹中空處、內側空間等手無法抓著砂紙伸進去的地方。


將海綿砂紙裁成細長條,以竹籤輔助塞進關節槽來回摩擦,可以打磨關節槽的內壁。海綿砂紙的粗細可依照關節槽大小修剪。

紙砂紙有紙底,相對地比較硬,較容易在原型上(尤其是體積較小的)磨出稜角感,若你的原型該是滑順的圓柱狀,可以再用海綿砂紙來磨,但海綿砂紙的厚度大於紙砂紙,難以穿梭於指間。


剪薄海綿砂紙,降低海綿砂紙的厚度之後,就像用毛巾擦背的動作來回摩擦,就可以磨到每隻手指的每個角度了。

對折砂紙可以增加砂紙的硬度,砂紙的折角可以用來磨例如:指縫、唇縫一類非常小的凹槽


砂紙與冰棒棍的組合,把砂紙固定在冰棒棍上,可以用來磨一些不具弧度,平整的部位,面積越大,可以用更寬的冰棒棍。

說到平整的部位,像是大腿雙關節,我的設計上是一個平整的斷面,像這樣的部位,打磨的時候必須要注意施力角度,若以傾斜角度打磨,會使應該是90度的邊緣產生圓角,與其他零件接合的時候就無法接得很順。

另外,打磨曲面的時候,如果砂紙的角度沒有抓好,來回摩擦的時候紙的邊緣會撞到弧面而產生刮痕,則又要額外打磨。

把砂紙沿著手指的形狀彎成曲面再來磨,可以避免砂紙邊緣撞擊原型弧面的狀況發生!

如果還是無法避免,那就使用海綿砂紙代替吧!

以上就是我打磨的時候遇到比較難磨的地方,會用的一些方法,給大家參考!如果有更方便的方法請告訴我哇!我也希望打磨可以更快樂一點!(跪)接下來就是依照前面說的五大步驟來打磨得過程!

一.初步打磨


當你的原型已經沒有想要再修整再改的地方,就是要開始打磨的時候!



有些人的製作習慣是一邊做一邊磨細,但我比較習慣塑形過程中的打磨只是為了造型,不為平整,所以當我的造型完成的時候,原型表面都蠻粗糙的,有著一些皺皺的黏土紋路、刀痕、銼刀痕、鉛筆記號的髒兮兮狀態!

為了大舉去除這些瑕疵,先使用較低係數的砂紙打磨,但也不能太低,太粗糙的砂紙像銼刀,會在黏土上產生刮痕。使用的是220號的砂紙,全身上下通通打磨過一遍。


兩隻腿一隻有磨一隻沒有磨,差異是不是不小?磨過之後線條不受其他瑕疵干擾會更明朗!這時候發現還有不夠理想的地方還可以修改!全身都磨完一遍就可以進入下一步了!

二.黏土填洞

這是一個剛開始接觸打磨的時候很容易忽略的問題,像我以前就是拼命的磨,磨到很細很光亮了,卻發現表面看起來不飽滿不那麼平滑。追求表面平整,除了去除平面上凸出的部分,也要把表面上凹陷的部分填起來,才能變成平整的表面!

這個階段,原型上的凹陷有大有小,小的凹陷很容易補,大一點的凹陷,還是以跟原型材質一樣的黏土來補比較方便!


黏土加水揉軟爛一點,取適量用在凹陷上,沾大量的水抹平即可。

放置到完全乾燥之後再用220砂紙磨,建議在光線充足的地方進行,比較容易找到凹陷處。補洞、乾燥、打磨會重複進行個幾次,一直到表面看起來平整為止。

大概到這種狀態可以進行下一步!

三.上批土

這一套方法可以節省時間跟金錢最大的關鍵,就是批土!

批土在這裡的作用,除了最基本的填平沒發現的細小坑洞之外,還有隔絕石粉黏土的纖維冒出、材質更細能夠與後續的合成樹脂補土融合得更好這兩個作用。不需要因為起毛重複打磨重複噴漆,可以降低打磨時間跟補土用量,達到節省經費與快樂的目的!而且批土是相當便宜而容易購買到的材料,也是所謂的五金油漆行好朋友!

一般在五金行購買到的批土是已經調配好可以直接使用的,但是用在原型上面可以不用那麼濃厚,可以再加一點清水稀釋,以塗抹起來順為主。在全部的零件上薄薄塗上一層,細節多、結構複雜的部位記得要堆均勻、推乾淨,不然細節會被完全覆蓋掉。

靜置乾燥之後才能開始打磨。接下來增加砂紙係數至400號打磨。

輕輕磨兩下就可以得到療育感十足的酥鬆表面XD這就是批土的功勞!

磨過與沒磨過的差異。

使用砂紙磨過之後可以再用海綿砂紙磨過,尤其是球體的部位。


全部的零件都上完批土並且打磨完畢之後,可以上合成樹脂埔土。

在這裡先給大家聞香一下,有無批土的差異性:

圖中的女體是經過批土加持的,上了合成樹脂補土再打磨,灰色的掉色部位並不多而表面是平整的,隔壁的男體是沒有被批土超渡過,用黏土補平表面後直接刷上合成樹脂補土,打磨就磨掉得蠻多的,再一次刷上補土就像右邊的圖那樣,石粉黏土的纖維都跑出來,需要多幾次的上補土、打磨才能弄乾淨。

甚至到了補土噴灌的階段,有無批土還是有著非常大的差異,左邊沒有批土的部分在噴灌的氣壓跟液體接觸之下,毛毛又起立跟你招手SAY HI了,但右邊有上過補土的零件則是非常平整,頂多有一些補土噴得比較少所以有點透白的狀況而已。

這就是批土的重要性,我也不知道為什麼我介紹這些材料可以搞得好像業配文一樣?對啦對啦!保美跟批土都是BJD創作者們不可沒有的糟糠伴侶,懂嗎~我對這些便宜好用的材料是真愛!我的E鍵是配「批土」SHIFT配「保美」,Q鍵大絕是配「體悟降低成本」讚讚!

那麼上集就先在這個步驟結束了!請等待下集!因為我玩有毒的OVERWATCH很上癮,有請各位鄉親父老兄弟姊妹,慢慢等~慢慢等~等紅燈~變綠燈~

舊版打磨紀錄詳解

完整打磨流程-下


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